ГАЗЕТА.dp.ua

Субъективно о Днепропетровске:

новости, аналитика, скандалы

Погода
Погода в Днепре

влажность:

давление:

ветер:

На личной карте путешествий нашего земляка Анатолия Карманова появился еще один красный флажок — Исландия



Автор: «Когда я произношу слово «Исландия», у меня во рту становится сладко-сладко, как будто там тает кусочек настоящего сливочного пломбира или, в крайнем случае, кусочек сладкой ледышки»…

 

Мой друг Юрий Лигун, представляя меня читателям книги «Взгляд с горы», отметил, что в дополнение ко всем путешествиям, которые я совершил, мечтаю побывать ещё и на Чукотке, чтобы воткнуть в личную карту очередной красный флажок.

Но… времена меняются, и жизнь вносит свои коррективы, и я вместо Чукотки (даже не представляю, как туда сейчас из Днепра можно добраться) побывал в этом году в Исландии. Примечательно, что Рейкьявик и Анадырь находятся на одной широте! И погодные условия в Исландии и на Чукотке летом довольно схожи, не считая почти ежедневных дождей в Исландии. То есть замена района путешествия практически равнозначна. Но на этом сходство и заканчивается…

 

Высадка на Марс

Исландия – маленькая страна с большими амбициями. Её пейзажи напоминают кадры фантастических фильмов о других планетах. И это совсем неудивительно. Ведь это действительно новая земля – поднявшийся недавно (в историческом смысле) со дна Атлантического океана хребет. Это, по сути, бывшее дно океана. Одна из турфирм даже назвала свой тур по Исландии «Высадка на Марс».

Страна, расположенная вдали (географически) от цивилизации и вблизи от острова-льдины Гренландии. Страна, где нет лесов, армии, комаров, железных дорог, фамилий, заимствований слов, полезных ископаемых и «Макдональдсов», зато очень много вулканов, водопадов, льда и… гостеприимных потомков викингов.

 

Первая встреча с Исландией – аэропорт Кефлавик

Многие впервые услышали об Исландии после недавнего извержения вулкана Эйяфьядлайёкюдль, закрывшего своим пеплом половину неба над Западной Европой. Кстати, о происхождении исландских названий. Говорят, что исландцы, придумывая очередное название чему-либо, поочерёдно спят на клавиатуре компьютера. Ещё Исландия известна тем, что там снимали популярный сериал «Игра престолов». Феерически ворвавшись на чемпионате Европы в восьмёрку лучших футбольных команд континента, исландцы удивили мир фантастической поддержкой своей национальной сборной.

Страна удивительна ещё и тем, что, не обладая практически никакими сырьевыми ресурсами, занимает 13-е место в мире по индексу развития человеческого потенциала и имеет ВВП на душу населения $40700! А ещё Исландия в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий занимает первое место в мире!

Исландцев на острове площадью чуть более ста тысяч квадратных километров проживает всего около трёхсот тысяч – меньше трети нашего города. Плотность населения — вообще поразительная: три человека на квадратный километр. А с учётом того, что в Рейкьявике живёт более ста тысяч, то выходит, что вообще на острове живут два человека на квадратном километре. Гуляй – не хочу!

Основной доход страна всегда получала от рыболовства, а в последние годы значительный доход приносят туристы, количество которых на острове нас поразило.

Действительно, рост количества путешествующих по Исландии зашкаливает. В прошлом году на далёком северном острове побывали более двух миллионов туристов. Получается, что на одного коренного жителя приходится семь приезжих! И каждый привозит с собой и оставляет там свою «копеечку». Есть чему поучиться у исландцев в привлечении туристов (читай: денег!) в Украину.

По острову идут пешком, катят на велосипедах, несутся на мотоциклах и джипах. Здесь активно предлагают совершить увлекательные путешествия на экзотических исландских лошадках, совершить круиз вокруг острова на комфортабельных яхтах, полюбоваться удивительными красотами вулканического острова с вертолёта или самолёта.

Если говорить о контингенте путешественников, то на горных тропах мы встречали в основном молодых людей из Европы в возрасте 15-25 лет. Зато возраст путешествующих на арендованных автомобилях (переправлять собственное авто паромом очень дорого и невыгодно, поэтому почти все берут напрокат автомобили на острове) практически не ограничен.

Наша тройка трекеров выделялась по возрастному параметру на общем фоне. В неё входили я с Сергеем Балашовым, а для подкрепления нашей почтенной мощи к нам присоединился мой сын Егор – профессиональный инструктор-горнолыжник.

 

Дорогие друзья сябры

Мечта о далёком экзотическом острове у меня родилась прошлым летом, во время путешествия по Фанским горам. У нас в группе была юная Николь Весела, уже успевшая в свои 23 года побывать во многих интересных странах, с увлечением и восторгом рассказывала о далёкой загадочной Исландии.

Мечтать – это одно, а реализовать свои мечты – это уже совсем другое. После длительных поисков вариантов, как добраться до Исландии, остановились на наиболее рациональном: рейс лоукоста WizzAir Рига-Рейкьявик. А полторы тысячи километров до рижского аэропорта решили преодолеть на автомобиле.

В целом обошлось без проблем, а вот четыре пересечения белорусской границы запомнились надолго (потому что долго!). Да и проезд по платной белорусской дороге тоже был непростым. Во-первых, за проезд по этой дороге в дружественной Беларуси платят только иностранцы (типа братьев-славян украинцев). Сябры же гоняют по своим хорошим дорогам бесплатно. Вот такая коммерция по-белорусски! Во-вторых, чего стоит оформление проезда по этой платной дороге! Сначала надо заключить договор с дорожной службой. А он составляется на девяти (!) листах, каждый из которых надо подписать. Затем надо взять в аренду специальный приборчик, который будет контролировать проезд участков платной дороги, и внести аванс за проезд. А оформить всё это можно при въезде на трассу Гомель – Минск — Брест только в двух пунктах – на границе или в самом Гомеле. На границе была большущая очередь, поэтому решили ехать в Гомель и, несмотря на поздний час, пытаться оформить там. В конце концов с третьей попытки (хотя и с навигатором) в темноте, под проливным дождём нашли мы эту «контору» в комнатушке на проходной какого-то заводика.

Конечно, ехать по классной дороге – одно удовольствие. И в который раз становилось стыдно за разбитые, расхлябанные, разухабистые украинские дороги…

 

Дымный город

Вылетев вечером из Риги, через три часа, в полночь, мы уже установили палатку в кемпинге почти в самом центре столицы Исландии. Странно, но Рейкьявик переводится как «дымный город». Не видели они нашего Каменского с высоты птичьего полёта…

Кемпинг оказался очень бойким местом. Несмотря на поздний час, движуха по кемпингу была бродвейская. Здесь можно остановиться в своей палатке, можно жить в домике-автоприцепе (есть даже двухэтажные) или с комфортом поселиться в гестхаузе рядом с кемпингом. Есть большая кухня-столовая, где можно всё приготовить. После промозглого ветра-дождя можно с удовольствием погреться под тёплым душем. Стоят большущие стиральные машины, которыми можно воспользоваться за дополнительную плату.

Здесь же можно решить проблему с газовыми баллонами. Так как привезти их с собой мы не могли – в самолёте нельзя! – начали выяснять, где приобретают эти необходимые в бездровной местности источники огня. Бойкий поляк нам объяснил, что он не знает, где можно баллоны приобрести, но он точно знает, где их можно взять. Оказывается, в кемпинге есть специальное место, где завершившие путешествие туристы оставляют не до конца использованные баллоны, а если повезёт — там можно найти и почти полные. Вообще кемпинг – довольно богатое с точки зрения «отовариться» место. Здесь оставляют не только пригодные к использованию баллоны, но и всевозможные продукты. Ну не будешь же тащить с острова на материк пачку макарон или сахара! Так что при необходимости можно перед выходом на маршрут пополнить свои продовольственные запасы, а перед отлётом оставить свои несъеденные продукты.

Основная масса путешественников не утруждает себя приготовлением замысловатых блюд, а питается в основном полуфабрикатами. В большой фольгированный изнутри пакет заливают кипяток, и через минуту-другую сытный обед готов! Легко и просто решается проблема мытья посуды: после окончания трапезы выбросил пакет в урну — и все дела!

Мы часто встречали идущих по маршруту с маленькими рюкзачками, в которых — пара запасной обуви, тёплая непромокаемая курточка, водичка и «Сникерсы». И никаких тебе палаток, спальников, карематов и тушенки с гречкой! «А как же они решают проблему ночлега в горах?» – спросите вы. Очень просто: на маршруте на расстоянии дневного перехода везде есть кемпинги, в которых за $80-100 можно с комфортом переночевать и купить еду. Ну а мы в силу известных финансовых проблем не могли себе позволить такой роскоши, поэтому по старинке, поставив палаточку, постелив карематик, забирались в спальничек и под шум стучащего по тенту палатки дождя спокойно засыпали на свежем исландском воздухе…

На второй день добрались к началу нашего трека – кемпингу в долине Ландманналаугар (так называется и национальный парк в этой долине). Ехали, так сказать, на перекладных: сначала на обычном комфортабельном автобусе, а на полпути нас пересадили в полноприводный автобус типа джипа, который может без проблем передвигаться по горным дорогам и преодолевать реки вброд. А горные дороги там строят очень даже рационально: так как почти везде твёрдая каменистая вулканическая подложка, просто грейдером сдвигают лишние камни на обочину и – дорога готова!

Недалеко от этого кемпинга мы с удовольствием поплескались в озерце у горячего источника. Температура в нём у истока такая, что и ошпариться можно, поэтому надо было выбирать место с приятно тёплой водичкой.

 

Пятьдесят оттенков всякого…

Я немножко подправил название нашумевшего фильма, потому что никак не могу назвать горные пейзажи Исландии оттенками серого, так как горы там имеют оттенки всех цветов радуги! Любоваться ими можно бесконечно. Особенно многоцветны ручейки, истекающие из фумарол.

Цветные горы Национального парка Ландманналаугар создают впечатление сюрреалистичности. Застывшая причудливых форм вулканическая лава, булькающие рядом с тропой грязевые котлы, вырывающиеся из-под земли клубы горячего пара. Того и жди, что в густом пару ненароком столкнёшься носом к носу с инопланетянином…

А какой там яркий сочно-зелёный мох, покрывающий склоны гор! Он такой салатно свежий, что во время дождя у меня создавалось впечатление, будто там светит солнышко. Ан нет! Там тоже шёл дождь, но сочная зелень мха создавала впечатление освещённого солнцем склона.

 

Горячие вулканы среди холодных льдов

Я уже упоминал, что об Исландии многие узнали после того, как вулкан Эйяфьядлайёкюдль (эйя – остров, фьядлай – гора, ёкюдль – ледник) в 2010 году закрыл пеплом небо над всей Западной Европой. Своим извержением он в кратчайшие сроки отменил более ста тысяч авиарейсов и нарушил планы миллионов пассажиров. Кстати, по исследованиям лингвистов, лишь 0,0005 населения Земли могут правильно произнести название этого вулкана. Во время его извержения ходил такой анекдот: «Цивилизация майя предсказала, что вулкан прекратит извергаться только тогда, когда все европейцы научатся произносить слово «Эйяфьядлайёкюдль».

Всего же на вулканическом острове насчитывается полторы сотни вулканов, 25 из которых считаются действующими. Последнее извержение вулкана в Исландии было в 2014 году. Тогда заявил о себе один из самых высоких – вулкан Баурдарбунга.

Рациональные исландцы не только обогревают свои дома водой из горячих источников. Они ещё и научились печь хлеб… в земле. В некоторых вулканических местах она настолько горячая, что вполне заменяет духовку. Хлебное тесто размещают в специальном контейнере и закапывают в землю, а примерно через сутки вынимают буханки со сладковатым вкусом – «вулканический» хлеб готов…

Поднявшись на второй (из двух на нашем треке) перевал (серьёзный перевал, если ещё учесть подъём по крутяку под дождём), мы оказались между двумя могучими ледниками – Мирдальсйёкюдль и Эйяфьядлайёкюдль. На перевальном плато мы окунулись в необычную мистическую атмосферу ледовой пустыни, по которой были разбросаны конусы молодых вулканов, образовавшихся при извержении 2010 года. Егор сбегал даже заглянуть в кратер одного из них.

 

Падающая вода и двойная радуга

Одной из визитных карточек Исландии, несомненно, являются водопады. Точное их количество, по-моему, никто и не считал, но то, что их там очень много, – неоспоримый факт. Когда мы в последний день пешей части маршрута шли вдоль реки Скоуга, то почти через каждую сотню-другую метров останавливались, чтобы заснять очередной «шедевр водопадного искусства».

Каждый из них был по-своему красив и величествен. И жирным восклицательным знаком в этой череде водопадов является поразительный Скоугафосс – низвергающийся с высоты 62 метров водный поток шириной 15 метров в обрамлении изумрудно-зелёных склонов. В нижней части водопада стоит такая водяная пыль, что если подойти на расстояние ближе 20 метров, то выйдешь оттуда искупавшимся.

Повезло, что день был солнечным, и мы смогли полюбоваться яркой радугой. Иногда радуга становилась даже двойной. Я первый раз в жизни видел такое чудо!

Нам удалось полюбоваться и славящимся своей красотой водопадом Сельяландфосс. Он примечателен ещё и тем, что можно обойти… вокруг падающей струи воды, так как у подножия водопада есть небольшой грот. Понятно, что это вокругводопадное путешествие сделает вас мокрым до нитки.

Ну и конечно, самый посещаемый (он находится в «Золотом кольце» Исландии) и самый могущественный из виденных нами – это «золотой водопад» Гюдльфосс. Он находится на ледниковой реке Хвитау (Белая река). Водопад – двухкаскадный, высота каскадов 11 и 21 метр. Интересно и то, что каскады расположены под углом 90° друг к другу. Цвет воды в зависимости от окраски слоёв тающего ледника меняется от молочно-белого до мутно-серого, а иногда и зеленоватого оттенка.

Исландцы так заботятся о сохранении своей первозданной природы, что все места, посещаемые многочисленными любителями красот, огорожены ленточками-верёвочками и везде стоят таблички с перечёркнутым следом ботинка, предупреждающие, что заходить за запретную линию и топтать камни-мох нельзя!

 

Вброд через лёд

Естественно, что на острове, значительная часть которого покрыта тающими ледниками, многочисленны и реки. В сложных и опасных местах через них переброшены мостики. Ну а там, где джип может спокойно преодолеть водную преграду, мостиков нет. И если тропа подходит к такому бурлящему потоку, то волей-неволей приходится снимать ботинки (высушить их в дождливую погоду без костра практически невозможно) и переходить реку вброд. Понятно, что вода в реке, берущей начало с ледника, отнюдь не комнатной температуры. В начале переправы ещё чувствуешь, какая вода холодная, а дальше уже ноги так мёрзнут, что начинаешь их ощущать, только выбравшись на противоположный берег.

Слава Богу, что бродов было не так уж много, но достаточно для того, чтобы прочувствовать всю их «прелесть».

Ещё о мостиках. После ночлега в Торсмёрке нам надо было переправиться на левый берег реки. Русло реки очень широкое, с многочисленными мелкими рукавами, которые мы перепрыгивали по камушкам. А в самом широком и глубоком месте мы переправились по мостику… на колёсах – хорошему длинному мостику, установленному на большущие тракторные колёса. Я думаю, что после окончания сезона этот мостик оттаскивают в безопасное место, чтобы во время ледохода его не унесло в океан.

 

Четвёртый океан

Пляж и Исландия – казалось бы два логически несовместимых слова. Тем не менее в этой стране у Полярного круга пляжи есть! И не простые, а экзотические.

Мы все привыкли к бело-золотистому песку или многоцветной гальке на пляжах. А вот в Исландии есть необычные пляжи с песком… чёрного цвета. Мы побывали на таком пляже в посёлке Вик, на котором океанские волны накатывают на берег, покрытый чёрным вулканическим песком.

Конечно же, мы не упустили возможности окунуться в океан на таком пляже. Тем более что это окунание было важным для меня. Всё дело в том, что во время своих путешествий я уже окунался в волны и Тихого, и Индийского, и Ледовитого океанов. И вот в Исландии закрыл программу по океанам, окунувшись в свой четвёртый океан – Атлантический.

Конечно, купание было чисто символическим. Когда мы собирались сбегать на пляж, светило яркое солнышко. Но… это Исландия. Хотя от нашего кемпинга до пляжа было рукой подать, минут 15 быстрого хода, тем не менее метров за десять до океана нас накрыл вездесущий исландский дождь, да ещё и с пронизывающим ветром. Но мы всё равно с разбегу окунулись в бушующую Атлантику…

 

От Европы до Америки – один шаг

Да, я не оговорился. Есть такое место на земном шаре, где это можно реализовать. И находится оно в Исландии. Остров расположен на стыке двух литосферных плит – Евразийской и Северо-Американской. Недра нашей планеты находятся в постоянном движении. И если плиты надвигаются друг на друга, то в месте стыка образуются горы, если расходятся – в земной коре образуются трещины.

Евразийская и Северо-Американская плиты ежегодно удаляются друг от друга на 2-3 см. После ряда землетрясений здесь образовалась трещина, расколовшая дно озера Тингвадлаватни и образовавшая разлом Сильфра («Серебряная леди»). И если на суше ширина трещины достигает нескольких метров, то дайверы, опустившись в разлом с аквалангом в профильтрованную лавой, чистую как слеза воду озера (видимость в воде достигает 300 метров!), в буквальном смысле могут одной рукой держаться за Европу, а второй – прикасаться к Америке.

В зоне разлома ещё в начале ХХ века был создан Национальный парк Тингведлир, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место знаменательно ещё и тем, что здесь с далёкого 930 года начал собираться старейший в мире парламент – альтинг, — на котором решались все самые важные вопросы заселяющегося викингами острова. И здесь же в июне 1944 года была провозглашена независимость Исландской Республики (до этого она находилась под протекторатом Дании).

 

«Гейзерованная» вода

Ну и, конечно же, будучи в Исландии, нельзя пройти мимо гейзеров с «гейзерованной» водой. Ведь на острове находится Великий Гейсир – Stori Geysir, по названию которого все выстреливающие из-под земли струёй воды горячие источники стали называть гейзерами (переводится как «бьющий струёй»).

А находится это чудо природы в уникальной долине гейзеров Хейкадалюр, входящей в самый раскрученный в Исландии маршрут – «Золотое кольцо»: парк Тангведлир – водопад Гюдльфосс – долина гейзеров.

Ранее Гейсир выбрасывал кипящую воду и пар на высоту до 70 метров, создавая захватывающее зрелище. В последнее время извержения происходят всё реже и реже. Гейзер может находиться в состоянии спячки многие дни, месяцы, годы. Но у большого гейзера есть хороший дублёр – Строккюр. Он, конечно, не такой мощный – бьёт на высоту до восьми метров, но зато его скорострельность – примерно раз в восемь-десять минут – даёт возможность многочисленным фотографам этого чуда природы сделать несколько дублей. Поймать в кадр начало извержения весьма непросто, так как какого-либо предварительного сигнала водный вулкан не подаёт.

Интересно, что хотя гейзеров на земном шаре не так уж много, тем не менее они есть и в Украине. У небольшого закарпатского села Вучково в урочище Петровец ещё совсем недавно природный фонтан выстреливал мощным потоком на высоту пять-семь метров раза четыре в сутки, но сейчас он заключён в трубу и бьёт вбок, что делает его ещё более уникальным!

Так что мы с Исландией почти родственники, но чтобы в этом убедиться, надо путешествовать, поскольку под лежачий камень гейзеры не текут…

 

Анатолий Карманов,

июль-август 2017 года

газета ГОРОЖАНИН

 

28.01.2018